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高墙下的无声吶喊——巴勒斯坦
梁健邦
作者:梁健邦评论评论:点击率点击率:

发表时间: 2017-05-18 07:01:58

作者介绍

80后男生,一个爱上浪游的背包客,曾闯澳洲参加工作假期计划,农夫的流浪生涯是行万里路的开始。浪游最吸引人的,或者有很多超乎预期的变数,追求冒险、刺激的绝对不会让人厌烦,玩得尽兴就要享受命运安排的旅程,记录笑与泪分享旅人旅事,希望所有人都可以“眼睛在旅行”。
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   以色列与巴勒斯坦发生冲突时有所闻,给人的印象就是恐怖攻击,加上国际新闻里硝烟弥漫的渲染,难怪朋友们都劈头一句话“太危险!”,去以色列安全吗?




   雅法街不难见到骑着战马般的巡逻骑警、土黄色制服的新兵,尽管有休假士兵携长枪在咖啡店、坐电车等,是平常不过的事,以色列实行全民皆兵,无时无刻保持着高度戒备,尤其在耶路撒冷旧城,武装警察、持枪军人处处,心里想着是安全的,但也不敢说完全没有任何问题,有谁能预计冲突是什么时候来呢?就在出发前才发生过,巴勒斯坦青年持刀乱刺途人的事件,或者旅行是需要勇气的。






   两国主权争议是阿以冲突的关键因素,犹太人重返以色列建立国家,将巴勒斯坦地区分裂为以色列及约旦,经过多次中东战争,巴勒斯坦人陆续被驱离原居地,以方占领约旦河西岸地区,伯利恒是巴勒斯坦的阵营,在其周边筑起石屎高墙包围着,将巴勒斯坦隔离如笼中鸟。理论上,巴勒斯坦是独立的国家,但实际上,却像是以色列的巴勒斯坦自治区,出入受限制犹如以色列的二等公民。






耶城巴士直达巴勒斯坦伯利恒


   安息日来临群唱空城计,留在耶路撤冷注定没事做,很多游客都会到巴勒斯坦境内的伯利恒,旧城以北的大马士革门对面,有阿拉伯人营运的巴士站及的士站,主要前往西岸或约旦等地区,距离耶路撒冷不足十公里,途中经过以巴隔离墙,眨眼就到达伯利恒,游客来这里不需要签证,亦无入境关卡设施,即使自驾游也可以直驶到伯利恒市中心,可以说是无障碍。




   一道阻挡着巴勒斯坦人渴求自由的隔离墙,仿似香港马路常见的隔音屏障,蜿蜒起伏延绵开去,主要道路设置检查哨站,返回以色列的时候才会检查过关,而伯利恒的巴勒斯坦平民,则会严查是否持有通行证。对游客来说,隔离墙显然是一个游览胜地,墙上的申诉字句、涂鸦、枪弹孔,都是无声控诉着,以色列对巴勒斯坦的不人道对待,日本著名作家村上春树发表过“高墙与鸡蛋论”的演辞提到:“无论高墙是多么正确,鸡蛋是多么错误,我永远站在鸡蛋那边。”暗喻支持失去家园而流亡的巴勒斯坦人。




   作为游客到访,参观过赫茨尔山的犹太人屠杀纪念馆,固然令我深感哀痛,但犹太人的复国理念,却直接导致隔离墙的出现,迫使巴勒斯坦人失去家园,亦间接造就被欧美视为恐布组织的哈马斯政权,最具争议的以巴问题孰是孰非,实在难以一概而论去判断哪一方合乎情理,或者值得同情。


朝圣耶稣降生的马槽圣穴


   半小时车程就来到截然不同的阿拉伯国度,人车争路情况很常见,经常听到车子按动喇叭,先到阿拉伯地道市场视察民情,年轻小伙子炸好中东蔬菜球(Falafel)端上来,吃过一颗非常油腻,接着一间又一间的Kebab烤肉店香气扑鼻,正好能够吃上一顿丰富的午餐,巴勒斯坦通用货币是以色列新谢克尔,物价则比起以色列便宜三、四倍,耶路撤冷遇上安息日几乎断水断粮,遂在杂货店一并采购所需的零食、饮料,甚至明信片,犹如购物日。








   前往乳白教堂的小街,有很多从事基督为主的木雕艺术创作,展示的木雕作品尤以降生为题,伯利恒相传是耶稣降生之地,几乎所有游客必然会到马槽广场不远处的主诞教堂,弯腰低头通过谦卑之门进入,主诞教堂不论规模或装潢都显得朴实,墙壁嵌有各式壁画及雕像,中间有地板可以掀起来,看到公元四世纪建成至今的几何镶嵌地板,比起石头地板有生气得多,而到访的这一天,教堂内外正进行修葺工程,梁柱、墙壁都被围封,去年有新闻提及过,修复师为墙壁去除灰泥时,失落数世纪的马赛克瓷砖重现天日,正巧见到同一幅镶嵌壁画,现今连墙壁都逐渐恢复,或遭遮盖的壁画因而得到保护而完好。








   络绎不绝的游客,大部分都是冲着通往马槽的地下室而来,在教堂偏厅的走廊排起长长的人龙。沿着楼梯拾级而下,祭坛下的圣穴地台有块十四芒星,刻有拉丁文写着:“圣母玛利亚诞下耶稣基督之地”,标示着耶稣降生的马槽位置,由于驻足参观的游客太多,加上朝圣祷告的虔诚信徒,把狭小的地下室拥挤得水泄不通,逗留片刻就让给来自世界各地的教徒,对他们来说,来到这里跪拜祈祷是何等的荣耀。







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